【Yellowknife】看極光第二天 + 極光攝影技巧全攻略

文: mcbass

2016.10.18

去看極光是很多人的夢想之一，可是要是終於看到極光卻照不出滿意的照片留念，那心中不免會留下一點遺憾。這篇就來寫些照極光的技巧，希望可以幫大家照出多一點好照片。寫文方式就跟上一篇一樣好了！

在黃刀鎮的第二個晚上我們非常的幸運，一下車就看到頭上有一大條極光從 Aurora Village 的私人土地上劃過去。這道光從頭到尾都沒有消失過，而且還有越來越強的趨勢！

1. 相機

說到要拍出好的照片，除了天氣和太陽的電子活動要強之外，最重要的就是相機了。

最推薦的當然是單眼相機，等級最好是中階以上。怎麼分辨你的單眼是不是中階以上？從上往下看相機，右邊快門的旁邊如果有一個數據顯示板的話，那就是中階以上，讓你可以比較方便檢視數據。

至於為什麼說要中階以上的相機比較好呢？因為通常中階以上的相機的 ISO 表現比較好，比較利於晚上拍照。ISO拉高一點，讓快門時間縮短的話畫面的顆粒也比較不會變粗。

用DC（小相機）照相的話，也不是說完全拍不出來，只是因為他的功能有限，所以照出來的成果當然是沒有單眼好。如果架上腳架的話，應該還是拍得出看的到極光的照片。

如果你只帶 iphone 或是 ipad 的話，那我建議你還是收起來專心的用眼睛記下這個美景就好。你拍出來只會是一張全黑得照片。

同一條極光我拍了好多照片，用相機裡的自動連拍功能可以讓手不用一直碰冰冷得相機。極光有越來越綠的趨勢～！

2. 腳架

建議帶一隻高度可以架到跟你身高差不多高的腳架，這樣可以不需要一直處於半蹲的狀態往上看，久了之後脖子會很痠。越重的腳架也越推薦，這樣會比較穩。拍照的時候旁邊有可能會有人走來走去，重一點可以多少減少一點晃動。

腳架上的雲台最好是可以方便轉動，你永遠不知道你會想要從哪個角度照相。越好調整的腳架可以為你省下越多時間，可能就可以捕捉到更多好的照片。

另一個重點是！腳架的上方最好有海綿包覆，

http://procameragear.com/pics/legcoat-3021-black.jpg <----- 像這樣

這種腳架可以避免手直接觸碰金屬，自己製作也不會太難，建議大家DIY一下。我在拍照的時候看到一位專業的攝影師用這種腳架的時候，真是羨慕到一個不行阿～我每次一需要移動腳架，手就會刺痛一下。在那麼冷的環境下，千萬不要手濕濕的碰金屬喔，會瞬間黏住，非常危險。手一定要保持乾燥。

這天雖然很幸運極光從一開始就保持在很明顯的狀態，可是形狀一直沒有什麼變化。拍到後來就有點不知道要幹嘛，想等一點變化出現。

3. 鏡頭

直接帶上你擁有的最廣角的鏡頭，魚眼鏡頭的話也非常適合拿來拍極光。最好可以是超廣角然後配上大光圈的鏡頭，Nikon 的話最適合的鏡頭就是 14-24mm F2.8（我這次拍照就是用這顆）。因為極光的範圍非常的大，配上廣角的鏡頭才能讓你把更大範圍的極光照進你的相片中。如果不是廣角的話，可能只拍的到其中的一塊極光，這樣就顯不出它的氣勢。

拍到這個時候我決定移動一下拍點不一樣的照片，所以來到吃飯的大廳，照張建築物和極光的合影，這種有前景的照片我特別喜歡。照完了之後就到裡面喝碗熱湯取暖，等待變化出現。或許是第二天了所以相對的比較冷靜了一點。要是這是第一天的話我一定捨不得進到室內，一直在外面繼續拍。

4. 各種功能設定

為了照出最高品質的照片，把防手震，高iso降噪，長時間曝光降噪全部關掉。

拍照的時候架上腳架，用遙控快門的話可以避免按快門那瞬間的手震。沒有遙控快門的話，調成按下去後兩秒或十秒拍攝也可以。因為已經用腳架和遙控快門，防手震就可以不用開了。把高iso降噪的原因是避免相機在消除雜訊的同時把你相片裡的星星也一起移除。不過如果你對照片的雜訊真的無法接受的話，那就只好開著。

把長時間曝光降噪關掉的原因是，使用這個功能的時候，相機會需要用和你快門時間一樣的秒數來降噪。也就是說，假如你拍了一張曝光30秒的照片，快門關閉之後相機會需要另外的30秒來處理照片。在這段時間內你都沒辦法使用相機。拍極光這種一直在變化的東西的時候要是不能使用相機會很嘔～

喝完湯之後來到外面，很幸運得剛好碰上極光大爆發。員工也馬上跑進去休息的地方通知大家，所有的人一窩蜂的衝出來。接著出現的就是日本人誇張版的驚呼，叫到我都覺得好笑。

5. 拍攝模式

對相機較熟悉的人建議可以調到M模式(全手動)，每照完一張照片之後檢查一下然後再更改下一張的設定，調到自己最滿意的亮度。一開始可以先把iso 開到超級高，例如6400 或是 12800照一張照片測試。然後看一下亮度和極光形狀的表現再把 iso降回來，然後更改其它的設訂。

如果對M模是不太熟悉的人，可以調到A模式(光圈先決)。把光圈開到最大，這樣就只需要設定 iso 和快門時間。

第二晚的大爆發也很厲害，亮度大大超越了第一晚！

6. ISO

一張照片的亮度取決於：快門速度、ISO(感光度)和光圈。這三個數值是互相牽動的，如果想照出一樣亮度的照片，其中一個數值更改了的話，另外兩項就要跟著變動。

快門速度很好懂, 就是快門按下去之後它打開的時間，越久就會有越多光進到相機裡。

ISO(感光度)越高，就能利用越短的快門時間照出照片。ISO 400 的話需要的快門時間只要 ISO100的 1/4。缺點是 ISO 調的越高，照出來的相片的顆粒就會越粗糙。

每台相機的ISO 表現都不同，高階的相機有些甚至ISO 拉高到3200 或 6400的時候雜訊都還不是很明顯。如果是小相機的話大約在 ISO800的時候就開始可以看出明顯的雜訊。大家可以先用各種不同的ISO拍照測試一下，看看自己可以接受的 ISO 是多少。拍極光的時候就先用你可以接受的最高 ISO 拍，真的還是拍不出來的話再考慮多增高一級。

常常聽到人家說，現在的小相機，手機拍照也很厲害，也有大光圈，拍出來根本像單眼的一樣。這都只是以在白天陽光充足的前提下才有可能，相機要一分高下的話，在晚上光線不足的時候很容易就能分辨出來。

我很清楚我平常使用的 GF1 在夜間拍照的表現。我個人認為 GF1 的 iso 開到 800的時候就已經出現明顯的雜訊，以這種功能沒辦法拍出讓我滿意的照片，所以我和好朋友借了高階的單眼。多虧了他的相機，這次拍出了非常滿意的照片。

這趟極光之旅，拍照的時候我 iso 大約都設定在 2000~3200 之間。

這張有沒有很像一隻手在拿球阿？

7. 快門速度

如果是小相機，又不想要有太明顯的顆粒的話，我估計快門速度大約要設定在 20秒左右。如果你有比較好的相機，iso可以調的比較高的話，那我建議把快門的時間縮短到 5~8 秒左右。

極光強到一個程度的時候可以看到他是由一條一條的光柱組成，像一個窗簾一樣在飄動（如上圖）。用越短的快門時間，能拍出更清楚的光柱。如果相機的 iso 沒辦法拉高，那用較長時間曝光照出來的照片就會變成霧霧的，行狀沒有辦法很清楚。

先放上一張第三天的照片讓大家看一下明顯的光柱，這張照片的快門速度是六秒。和我第二天大部分的照片有很明顯的差別，我第二天的時候大部分的相片是曝光13秒，極光會變成比較糊。

這種照片的話，應該就只有使用中階以上單眼的人可以嘗試看看囉。

我很喜歡這張～應該是我第二天最滿意的照片之一！

8. 對焦，焦段

記得要把對焦模式改成M(手動對焦，上上圖），接著把鏡頭上對焦的地方轉到無限遠的符號。並不是全部的鏡頭都轉到最底，有些鏡頭轉到最底會超過，要再往回轉一點點才會剛好對在無線遠符號的中間（如上圖）。

改到無限遠符號之後，可以用膠帶把手動對焦的地方貼住讓他不會移動，保持在無限遠。我的話是還是有點不太放心，所以我沒有用膠帶貼住。我是用快門按下後過十秒才拍攝的設定，一按下去之後我就會用iphone當手電筒檢查焦距對不對還有焦段有沒有在最廣。雖然比較麻煩可是我自己認為這樣比較保險，比較懶一點的人可以直接貼住。

焦段記得開到最廣（最小的數字），這樣才能照進去多一點東西。